El Blog de Moda

Llevo tiempo dándole vueltas a una información que leí en Yo Dona justo antes de las Navidades: El presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España, Modesto Lomba, pedía al nuevo gobierno que se haga un mayor esfuerzo por potenciar la marca España en todos los ámbitos de actividad.

Imagen archivo El Blog de Moda.

Como hemos oído otras muchas veces dentro del mundo de la moda, el modisto hacía referencia al “Made in Italy”, que tanto prestigio tiene en el sector; algo que no deja de ser cierto, pero que resulta chocante si se contrasta con la situación que se está viviendo actualmente en España.

La situación actual

Tenemos a diseñadores, como Amaya Arzuaga o Alma Aguilar, que debido a la crisis o un mal planteamiento inicial (en el que no voy a entrar), ahora se están viendo obligados a reestructurar sus empresas (este puede ser el mejor de los casos); los hay (algunos repetidos) que, de nuevo, tienen que dejar de confeccionar en España y trasladar su producción al extranjero, para intentar así abaratar costes (¿dónde queda aquí la “marca España”?).

También hemos visto cómo empresas han tenido que cerrar y situaciones, si caben, aún más dolorosas: como la Elio Berhanyer, que al final de su carrera puede que se encuentre en la tesitura de “rendirse” (si no lo ha hecho ya) o luchar porque al menos su marca y el trabajo de toda una vida le sobreviva.

Pero estos no son los únicos casos; tenemos a diseñadores que para conseguir el prestigio internacional tienen que abandonar nuestras fronteras y desfilar en otros países, como Davidelfin, Custo Barcelona o, de nuevo, la mismísima Amaya Arzuaga. O algunos como, Adolfo Domínguez, que para poder “internacionalizarse” y seguir creciendo en el exterior tienen que abandonar algunas de sus actividades en España (como la de desfilar).

Estas situaciones, ¿potencian la Marca España o la destruyen?

¿Y qué pasa con empresas como Zara o Mango?

Modesto también las criticaba en el artículo de Yo Dona por no lucir el distintivo “España” en el exterior; pero lo cierto es que cualquier extranjero que las conozca (prácticamente todos) no sólo las valora, sino que sabe, sin dudarlo, de dónde proceden (aunque su producción no siempre sea española). Curiosamente, no ocurre lo mismo dentro de nuestras propias fronteras con firmas nacionales, como -por poner tan sólo un par de ejemplos-, Pretty Ballerinas o Rams 23 que, al recibir una proyección internacional, no todo el mundo es capaz de distinguir que se trata firmas nacionales.

Por no hablar ya de la guerra por el distintivo “Barcelona” en la que se enfrascaron Custo y Mango… Donde la marca España no deja de ser más que una mera anécdota…

Volviendo con el caso de de Mango e Inditex, el presidente también criticaba que estas empresas colaboraran con diseñadores extranjeros desconocidos en vez de potenciar el talento español. Esto puede tener una doble lectura: el contar con diseñadores extranjeros puede ayudar a apoyar a una firma en el exterior, pero también es cierto que, cuando ya cuentan con una fuerza como la suya, podrían crear un trampolín que sirviera de apoyo a jóvenes talentos de aquí. Pero, ¿tienen obligación de hacerlo cuando ya (sin ayuda de nadie –me refiero aquí a las criticadas subvenciones-) han hecho más por la moda española que cualquier otra empresa? Tal vez podrían incluirlo dentro de su plan de compromiso de responsabilidad social corporativa, pero no seré yo quien les critique por no hacerlo.

Una situación complicada

Como veis, la situación es más que complicada; y esto sin entrar en la falta de planteamiento de negocio de algunas marcas que llevan años desfilando en nuestro país, del poco realismo y contacto con la sociedad dentro del planteamiento artístico de algunos sectores de la moda, la “exigencia” de subvenciones y un largo etcétera.

Personalmente, pienso que la clave está en tres puntos:

El primero lo señala el propio presidente de ACME y está en conseguir rentabilizar la creatividad y formar empresas (algo que es esencial, vender debe ser siempre el objetivo final y los creativos deben saber rodearse de personas que sepan de negocio para que sus ideas tengan éxito).

La segunda, tal vez, esté en ir potenciando también los cimientos y no sólo por la moda como producto final, incentivando la creación de nuevos puestos de trabajo que rescaten la tradición de artesanos, adaptándolos a la actualidad y que fortalezcan a todo el sector.

Se me ocurre que, tal vez, para potenciar la marca España habría que empezar por los cimientos (donde ya se están dando algunos cambios) y no por la moda como producto final: si fuéramos capaces de producir aquí, donde tenemos una gran tradición de artesanos que, en su mayoría, desaparecieron por no saber adaptarse a los nuevos tiempos, no sólo aportaríamos un gran valor al producto, sino que se crearían nuevas empresas y puestos de trabajo que podrían dar sustento a muchas otras, abaratando costes.

He oído a diseñadores quejarse por no ser capaces de encontrar gente que trabaje en España. Con la proliferación de la producción en países extranjeros y la dificultad de adaptación de las empresas españolas (en su mayoría familiares), muchas fueron las grandes marcas que decidieron externalizar su producción.

Pero, actualmente, pueblos como Ubrique, con una importante tradición curtidora, están comenzando a recuperar su actividad y a trabajar de nuevo para grandes empresas de moda. ¿Cómo han conseguido adaptarse y recuperar la producción perdida? Tal vez sería un buen caso para estudiar y tomar de ejemplo.

Por último, está la implicación de todas y cada una de las personas y empresas que forman parte del engranaje de la moda; para ser grandes hay que creer y, si hace falta, gritar que lo somos. Aquí entran periodistas, publicistas, empresas de comunicación… Muchas veces las firmas se quejan de la poca implicación de la prensa española en su trabajo pero, ¿y ellos?, ¿confían en profesionales y le dan la importancia necesaria a la comunicación dentro de sus empresas?

Aún nos queda un duro trabajo.